Conseils de Jardin de Vavou

Elaguer ou tailler un arbre est une action agressive. Certaines périodes sont plus favorables à l’exécution des tailles du fait de l’état physiologique de l’arbre et du cycle de vie des pathogènes. Le diamètre des branches à couper et le respect des angles de coupes influent aussi sur la vitesse de cicatrisation des plaies. Dans certains cas, l’application d’un produit cicatrisant est utile pour aider l’arbre à se défendre contre les infections. Tailler un arbre n’est donc pas un acte anodin. Cela demande un peu de réflexion et de savoir-faire.

Une mauvaise taille et ce chêne ne cicatrisera jamais (à gauche) tout comme ce micocoulier (à droite) dont les plaies béantes ne devraient pas supporter d’aussi grosses branches (Photos Vavou, Var (83))

1- Tailler un arbre n'est pas sans risque

A l’image d’un acte chirurgical, l’élagage est une opération qui augmente la vulnérabilité de l’arbre pendant toute la période de la cicatrisation. En effet, toute plaie de taille constitue une porte ouverte pour certains parasites de blessure. Ces parasites se partagent en deux catégories différentes :

• Des champignons microscopiques très actifs qui s'installent au moment de la blessure ou dans les jours qui suivent. En nombre limité, ils s'attaquent aux tissus vivants, obstruant ainsi les vaisseaux conducteurs de sève et provoquant des maladies tels que le chancre européen du pommier et du poirier, la maladie du corail sur de nombreux arbustes, ou plus grave encore le chancre coloré du platane qui sévit actuellement dans le Sud de la France... Ces pathogènes sont des champignons des tissus vivants.
• Des champignons lignivores qui colonisent les plaies anciennes plutôt de grande dimension. Ils ne s'intéressent qu'au bois mort, localisé au cœur des vieux arbres, qu'ils dégradent progressivement pour former une cavité... ce sont les décomposeurs du bois de cœur. Ces champignons, à l’image des amadouviers, des fistulines hépatiques, des ganodermes et des polypores géants, compromettent gravement la stabilité et la résistance mécanique de l’arbre dont les branches et les troncs sont alors « dévorés » de l’intérieur. Or, une fois installés, ces champignons sont très difficiles à enlever.

Un petit champignon très discret (photo de gauche) mais qui prouve que le tronc est creux (Photo Vavou, Gironde (33)) et, à côté, un gros ganoderme à la base du tronc qui fragilise énormément la résistance mécanique de l’arbre (Photo Vavou, Besançon (25))

Couper une grosse branche, c’est-à-dire d’un diamètre supérieur à 10 cm, peut donc induire à terme – dans les 5 à 10 ans – un affaiblissement mécanique de l’arbre dans son ensemble. S’interroger sur l’utilité d’une telle coupe est donc nécessaire. Certaines essences sont particulièrement sensibles aux plaies de taille et pourrissent vite comme les peupliers, les tilleuls, les bouleaux, les érables, les cerisiers, voire les marronniers. D’autres comme les platanes et les chênes cicatrisent également très mal mais leur résistance mécanique est beaucoup plus élevée.

Tronc de tilleul pourri de l’intérieur et qui a nécessité son abattage (Photo Vavou).

2 - Pourquoi tailler un arbre d’ornement ?

On taille les arbres fruitiers afin d’accélérer la mise à fruit et d’augmenter la productivité. Mais quelles bonnes raisons y a-t-il de tailler un arbre d’ornement ? L’opération n’étant pas sans danger pour l’arbre, il convient donc de s’assurer que l’élagage est bien justifié. Trois raisons peuvent vous amener à tailler un arbre :

• la sécurité (pour les biens ou les personnes),
• la santé de l’arbre lui-même (présence de chancre, de branches surnuméraires, d’écorces incluses ou risques d’arrachement des branches)
• l’esthétique (topiaire, rééquilibrage de la forme générale de l’arbre).

Si l’argument sécuritaire s’impose souvent de lui-même, l’argument esthétique est bien sûr plus relatif.

Le cas des écorces incluses

Lorsque deux branches d’un diamètre compris entre 5 et 10 cm de diamètre partent d’un même point d’insertion, il peut être nécessaire – mais pas obligatoire – d’enlever une des branches. Deux situations sont à distinguer :

• Si les deux branches forment un U (schéma de gauche) et que la ride de l’écorce à l’intersection des deux branches se développe vers l’extérieur, cela signifie que les deux branches sont soudées par leurs tissus ligneux et non pas par leur seules écorces. Il n’y a donc pas besoin de tailler ;
• Si les deux branches forment un V (schéma de droite) et que la ride de l’écorce pousse vers l’intérieur des branches, cela signifie que leurs écorces respectives sont incluses et qu’elles sont peu ou mal soudées par leurs seules écorces. Ces fourches se révèlent très sensibles à l’arrachage lors des coups de vents un peu forts. Dans ce cas, il convient de d’enlever une des branches en effectuant une coupe avec tire-sève comme nous le verrons plus bas.

Vous devez également réfléchir aux conditions de réalisation du chantier. Si les branches à élaguer touchent des fils téléphoniques ou, pire encore, des fils électriques, il est sans doute plus prudent de faire appel à un élagueur professionnel. Un arc électrique est si vite arrivé entre les fils et le guide de votre tronçonneuse… La présence de biens matériels sous les branches peut aussi rendre la taille plus difficile que prévu. Une branche mal arrimée et celle-ci défonce, dans sa chute, la clôture, l’abri de jardin ou transperce la bâche de votre bassin. L’abattage d’un arbre pourri peut aussi s’avérer plus dangereux qu’il n’y paraît car il peut se briser à tout moment et pas forcément à l’endroit où on effectue la coupe.

Pour résumer, tailler seulement si c’est nécessaire. Si la branche a un diamètre inférieur à 5 cm, vous pouvez élaguer sans risques. Entre 5 et 10 cm réfléchissez à deux fois et au-delà de 10 cm, ayez une très bonne raison car l’arbre cicatrisera mal et la pourriture risque de l’endommager définitivement.

3 - Les périodes de taille

Vue en coupe de la cicatrisation ; la pourriture est contenue à l’intérieur de l’arbre par une barrière chimique qui empêche sa progression. Dans ce cas, il n’y a aucun risque de rupture ou de progression de la plaie (Photo Vavou)

La taille des branches ne devrait concerner que des sections de faible diamètre, inférieures à 5 cm. Réalisées dans les règles de l’art, elles cicatrisent en un ou deux ans. Le bourrelet cicatriciel progresse en effet de 0,5 à 2 cm par an. Surveiller et tailler l’arbre tout au long de sa croissance s’avère donc préférable à des coupes tardives mais souvent plus drastiques.

Deux niveaux de cicatrisation différents, en haut, la plaie est quasiment refermée alors qu’en bas, il ne manque qu’un peu de bourrelet cicatriciel (Photo Vavou)

Concernant les périodes de taille, l’hiver reste la période la plus propice pour l’élagage – en dehors des périodes de gel – car la silhouette de l’arbre est plus visible et les coupes plus faciles à équilibrer sur l’arbre. Les écoulements de sève sont quasiment nuls et les spores de champignons inexistants. C’est la meilleure période pour tailler les arbres à floraison estivale (Lagerstroemia...). Les conifères et les arbres à feuilles persistantes peuvent être taillés toute l’année avec une préférence pour la taille d’hiver ou de fin d’automne, voire de début de printemps.

Des études ont par ailleurs mis en évidence que la taille en juillet, voire en juin dans les régions méditerranéennes, entraîne une cicatrisation tout à fait correcte, une moindre apparition de gourmands et une réduction des infections. C’est aussi la meilleure période pour tailler les arbres et surtout les arbustes qui fleurissent au printemps (comme les pommiers d'ornement, forsythia...).

4 - L’exécution de la coupe

Abordons maintenant un point essentiel pour une taille réussie : l’exécution de la coupe elle-même. L’angle de coupe est un facteur primordial pour obtenir une cicatrisation parfaite. L’arbre possède en effet à la base de chacune de ses branches une zone de tissu capable de régénérer n’importe quelles cellules : le méristème. Elle se situe sur le pourtour de toute la branche et forme un renflement visible sur le dessous (col de la branche), se prolongeant par une sorte de fissure vers la partie supérieure. Les coupes doivent se faire en biais, juste à la limite du col inférieur et supérieur de la branche afin de ne pas laisser de chicot et d’épargner cette zone méristématique. Tout est donc une affaire de dosage et surtout de précision.

La coupe s’exécute le long de la ride de l’écorce dessinée à la base de la branche. A gauche, cas d'une branche morte et à droite, cas d'une branche vivante

4.1 - Coupe au point d’insertion

Si la branche possède un diamètre supérieur à 5 cm, procédez en 2 temps : sciez à 20 cm du point d’insertion en effectuant un trait de scie sous la branche. Cela évitera que l’écorce et les tissus vivants ne soient arrachés en deçà du point de coupe. Puis effectuez la coupe définitive par le dessus. La branche cèdera alors sous son propre poids. Refaites ensuite une troisième coupe plus fine et définitive au niveau du col.

Mauvaise coupe : une partie de l’écorce s’est arrachée lors de la chute de la branche et des gourmands ont poussé de façon désordonnée (photo Vavou)

Coupe en trois temps : schéma théorique et passage à la pratique (photos Vavou)

4.2 - Coupe avec tire-sève

Lorsque vous désirez simplement raccourcir un branchage afin d’éclaircir le houppier ou supprimer des rameaux mal placés, le trait de coupe ne se situe pas forcément à l’insertion de la branche. Le « col » n’est donc pas présent à cet endroit. La solution consiste alors à supprimer le prolongement de cette branche juste au-dessus d’une ramification appelée tire-sève. Ce dernier doit posséder un calibre au moins égal au tiers de la branche supprimée. En attirant la sève vers la coupe, le rameau aura la possibilité de cicatriser rapidement.

Schéma d’une coupe avec tire-sève

Quelle que soit le type de coupe effectué, n’oubliez pas de désinfecter à l’alcool ou à l’eau de javel les outils de coupe quand vous passez d’un arbre à un autre afin d’éviter la propagation des spores.

5 - Faut-il appliquer un cicatrisant ?

Les produits cicatrisants, à base de goudron de pin, de résines, associés quelquefois à une huile végétale, une cire ou un fongicide sont recommandés en cas de coupe de diamètre important. Il existe aussi des mastics en bombe aérosol mais leur efficacité n'égale pas celle des mastics en pâte. Avec l'aérosol, vous déposez une couche trop fine, diminuant l'efficacité du mastic.

Différents types de cicatrisants disponibles dans le commerce (dont le fameux goudron de Norvège, à droite)

L’utilisation de mastic peut s’avérer efficace face à des champignons des tissus vivants qui voudraient profiter du passage. Dans ce cas, le mastic peut faire barrage et protéger efficacement l'arbre. Sachez seulement qu'il se dégrade rapidement, se craquelle et se fissure, laissant le champ libre aux champignons lignivores. Si vous habitez une région où des parasites de blessure sévissent (fomès, chancre coloré du platane par exemple), n'hésitez pas à l'utiliser juste après la coupe sur les essences sensibles et renouvelez l’application 3 mois plus tard et ce, jusqu’à complète cicatrisation. Pour l'application, nettoyez bien la plaie ou la blessure à l'aide d'une brosse métallique. Enlevez les parties d'écorce déchirées ou mortes au couteau. En présence d'un chancre, enlevez toutes les parties atteintes avant l'application du mastic puis badigeonnez la plaie avec pinceau à poil dur.

Mastic sur une plaie de taille de fort diamètre

Dans le cas des champignons lignivores, le cicatrisant est inefficace car sa durée de vie est trop faible... inutile alors de badigeonner systématiquement toutes les plaies lors de l'élagage d'un arbre. Pour éviter l'installation de ces "décomposeurs" de bois, faites en sorte que la cicatrisation soit rapide: effectuez des plaies de faible dimension (<5 cm) et respectez les angles de coupe.

L’application de mastic reste donc contestée par certains spécialistes estimant qu’il favorise les pourritures ! Toutefois, son action est reconnue pour lutter contre la maladie du plomb qui sévit sur les fruitiers à noyau. Il s’applique systématiquement sur des plaies de 2 cm et plus. Evitez cependant de tailler en fin d’été, période à laquelle le champignon dissémine ses spores.

6 – Des articles de saison

Vous trouverez également sur mon site quelques articles de saison qui vous intéresseront peut être :

• Les hellébores, des roses à Noël
• Le Mimosa, du soleil à la fin de l'hiver
• L'Arbousier, des fraises en hiver
• Le Camellia sasanqua, un camélia parfumé
• Oranges, citrons et agrumes rustiques
• La culture des orchidées
• Ecorces et troncs décoratifs au jardin
• Comment améliorer son sol ?
• Choisir et planter un arbre : quelles implications ?

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Avec l’arrivée de l’hiver, la protection des plantes les plus sensibles au froid et au gel s’avère nécessaire quoique sujette à de nombreux facteurs. L’intensité du froid provoque des dégâts plus ou moins importants mais aussi le taux d’humidité ambiante. De fait, il est toujours difficile d’indiquer les seuils de résistance pour une plante car les effets du froid sont très variables selon l’avancement de la saison. Un gel printanier de faible ampleur est capable d’avoir des effets bien plus destructeurs qu’un gel à -12°C au cœur de l’hiver. En définitive, tout vient de la façon dont la plante a été préparée à affronter l’hiver.

Mon jardin sous la neige en janvier 2007 et en fleurs en juin 2007 ! (Photo Vavou) 

1 - L’emplacement

Selon les cultures, il est nécessaire d’adapter différents moyens de protection contre le froid intense. Les plantes semi-rustiques (-5°C) et d’origine tropicale ont besoin d’une véritable serre chaude pour résister sous nos climats, le plus simple étant de conserver la plante dans un pot et de la rentrer dans la maison dès septembre-octobre. Mais certaines plantes comme les agrumes tolèrent difficilement la chaleur sèche de la maison. Il est recommandé de les stocker dans une serre ou un tunnel contenant juste un chauffage d’appoint au pétrole ou au gaz pour le maintien hors-gel.

Chauffage au gaz à installer en serre froide et à déclencher manuellement quand la température descend en dessous de zéro degré (Photo Vavou)

Les plantes méditerranéennes sont capables de supporter des gels assez intenses à condition d’avoir les racines dans un sol bien drainé. L’installation d’une couche de graviers de 20 cm lors de la plantation est parfois très utile. L’exposition face au vent du nord est aussi un critère à considérer. En montagne, les vallées encaissées sont plus souvent soumises aux gelées tardives.

2 - La protection des racines

L’eau en gelant augmente de volume et blesse les racines, c’est pourquoi il est recommandé de planter dans un sol bien drainé les plantes un peu fragiles. Même si ce sont les parties aériennes de la plante qui sont les plus exposées, la protection la plus efficace s’opère au niveau du sol de manière à bien préserver les racines. Ainsi, même si les branches ont gelé, la plante peut repartir de la souche au printemps.

Pour des plantes tels que les artichauts ou les rosiers, le buttage peut être pratiqué dans les régions à hivers rigoureux. Il consiste à ramener la terre au pied des plantes. Il est également possible d’étaler une couche de terreau bien noir car cela permet au sol d’emmagasiner un peu plus de chaleur.

Artichaut protégé par de la paille dans mon potager (Photo Vavou)

Sur les vivaces fragiles, vous pouvez déposer une bonne couverture de paille ou de feuilles mortes jusqu’à les ensevelir complètement. Si le climat est très humide, recouvrez le paillage lui-même d’une feuille plastique afin d’éviter que l'humidité ne le  fasse pourrir.

L’érythrine crête-de-coq disparaît totalement sous ce manteau de feuilles mortes, Bordeaux, Jardin public, (Photo Vavou)

Pour les plantes en pot tels que les agrumes, les géraniums ou les sauges, une protection est aussi nécessaire au niveau de leur système racinaire qui se trouve davantage exposé au gel qu’en pleine terre. Il convient donc d’entourer ces plantes de plastique à bulles uniquement au niveau du pot. L’air est en effet un excellent isolant. Si la terrasse est en béton ou si elle est carrelée, glissez une plaque de polystyrène sous le pot. 

Certaines plantes à grande feuilles comme les Gunnera ou au feuillage abondant comme les agapanthes peuvent être protégées des rigueurs de l’hiver par leurs propres feuilles. Il suffit de les couper à la base et de les retourner tel un parapluie sur le cœur de la plante.

Des Gunneras protégés par leurs propres feuilles au Conservatoire botanique de Brest (29), (photo Vavou)

Quant à certaines plantes à bulbes un peu fragiles comme les glaïeuls, les dahlias et les amaryllis, leur arrachage et leur stockage dans un endroit sec se pratiquent si le sol est froid et humide l’hiver (notamment en sol lourd, argileux et donc humide). Une fois rentrée, au garage par exemple, la caissette de stockage peut être remplie de sable pour éviter le dessèchement des bulbes.

3 - La protection des parties aériennes

3.1 - Les rameaux

Il arrive que les extrémités de rameaux gèlent chez des plantes un peu fragiles comme les Fuchsia magellanica 'Riccartonii', les Sesbania, les Caesalpinia gilliesii... Il suffit souvent de les tailler au printemps, après les dernières gelées, pour leur redonner une belle apparence.

Mis à part les conifères qui ont su réduire leurs feuilles à une surface minimale, les végétaux persistants comme le laurier rose, les agrumes ou l’olivier supportent moins bien le gel. Une exposition contre un mur sud capable de restituer la chaleur pendant la nuit est la première des précautions. Il est dangereux de protéger les parties aériennes avec du plastique à bulles car il induit un réchauffement pendant la journée susceptible de « réveiller » la plante bien trop tôt à cause de l’effet de serre.

Protection en plein air du citronnier avec une plaque de polystyrène à la base du pot et du voile d’hivernage sur la partie aérienne. Le tout est placé plein sud, à l’abri d’une sous pente pour éviter la pluie et donc le gel (Photo Vavou)

A la place du plastique à bulles, je vous conseille d’utiliser plutôt du voile d’hivernage non tissé. Ces voiles sont faits de matière polypropylène. Ils réchauffent l’atmosphère autour de la plante de quelques degrés, tout en lui permettant de respirer (ce qui évite la condensation et le pourrissement), d’être éclairé et de bénéficier de l’humidité ambiante. Ce type de voile s’emploie pour envelopper le feuillage des plantes persistantes en enroulant celles-ci de 2 ou 3 épaisseurs de voile. On peut aussi le poser à même le sol pour activer la germination et la croissance des semis au début du printemps.

La protection individuelle au potager peut se faire à l’aide de cloches en verre ou en plastique transparent qui emmagasinent la chaleur du jour et retiennent le rayonnement du sol durant la nuit. Le risque est d’augmenter la température de façon excessive durant le jour et de réveiller la végétation. Aussi, cette technique doit s’employer sur des plantes poussant en fin d’automne ou au printemps. La technique du châssis en plastique convient aussi parfaitement pour les légumes de début de printemps.

Châssis en plastique et paille pour protéger de jeunes plants de salades, Bordeaux (33) (Photo Vavou)

3.2 - Le tronc

Pour les bananiers et palmiers, il est important de protéger le bourgeon terminal situé au cœur des palmes. La meilleure technique consiste à entourer le tronc d’un grillage à poule et de le remplir de paille ou de feuilles mortes. Le bananier conserve ainsi son stipe plusieurs années ce qui favorisera sa floraison au bout de 3 ou 4 ans. Pour les palmiers vous pouvez rassembler et lier les palmes ; cela offre une isolation supplémentaire du bourgeon.

Bananier enroulé d’un manchon de paille retenu par du grillage à poule dans mon jardin sur le bassin d’Arcachon (33) (Photo Vavou)

Pour les fougères arborescentes comme les Dicksonia, il est d’usage de protéger soit le tronc en entier comme pour les bananiers soit seulement le bourgeon terminal avec une bonne couche de paille. C’est en effet au cœur du tronc que se trouvent les tissus vitaux de la fougère comme je l’ai expliqué dans un article précédent.

Paille pour protéger le bourgeon terminal d’une Dicksonia, Conservatoire botanique de Brest (29), (photo Vavou)

Enfin, ne paniquez pas au printemps si la plante met quelques temps à reverdir. Certaines plantes méditerranéennes comme les Fuchsia, les Tecomaria, les érythrines ou les Tibouchina ne repartent de souche qu’au mois de mai voire de juin. Un peu de patience donc avant de tout arracher, tout espoir n’est pas forcément perdu…

Quant au froid lui-même, sa beauté s’apprécie dès les premiers frimas et lors des gels très humides comme vous le montrent les photos prises dans mon jardin au cours de ces derniers hivers.

Givre sur feuille et bouton de Camellia (à gauche) et sur campanule des murailles ( à droite), (Photo Vavou)

Givre sur Verbena bonariensis et sur Dryopteris erythrosora (Photo Vavou)

Givre sur fruit de rosier et sur la bruyère (Erica carnea) (Photo Vavou)

4 - Quelques articles de saison

Dans certaines régions de France, l’hiver n’est pas une saison où toute vie végétale s’arrête. C’est aussi un moment où fructifient les arbousiers et les houx comme je le rappelle dans deux de mes articles. On voit aussi poindre les premiers bourgeons des hellébores que l’on surnomme les roses de Noël. En serre froide, c’est la saison des agrumes, orangers et autres citronniers. Et dans la maison, celles des orchidées.

La plupart des arbres fruitiers de nos régions tempérées sont très résistants au froid. La ramure et les racines peuvent supporter des gels de l’ordre de – 20°C à – 30°C, températures rarement atteintes, dans l’hexagone. Toutefois la récolte peut s’avérer médiocre en raison de la précocité de la floraison qu’une petite gelée peut anéantir en une nuit. Les régions situées au nord de la Loire et en altitude ont donc tout intérêt à privilégier les essences à floraison tardive, d’autant que les insectes pollinisateurs ne sont actifs qu’à partir de 18°C. En outre, la durée de mûrissement des fruits doit être réduite afin de récolter des fruits ayant développé toute leur saveur.

Pommier à Gleiston Garden en Ecosse (Photo Vavou)

1 – Comment résister au froid

Trou de plantation et pralinage des racines nues du scion fruitier (Photo Vavou)

1.1 - Choisir le meilleur emplacement

Les masses d’air froid ont tendance à se diriger vers le point le plus bas. Il faut donc éviter de planter les fruitiers en contre-bas des parcelles dans des endroits confinés qui emprisonnent l’air froid. Par ailleurs, les points hauts présentent l’inconvénient d’être plus exposés au vent. Cela peut provoquer des cassures de branches et perturber le travail des insectes pollinisateurs.

De plus, des pluies fortes au cours de la floraison lavent le pollen et peuvent réduire les chances de fécondation de façon conséquente. Les variétés de fruitiers sont sensibles à des degrés divers à ce phénomène dits de « coulure ». La création de haies brise-vent, à condition qu’elles n’occultent pas le soleil, peut être une solution pour réduire tous ces risques.

1.2 - Plantation sur butte et conduite en espalier

En montagne, la mise en terre des fruitiers est préférable au printemps. Plantez sur butte pour éviter l’accumulation d’eau au moment de la fonte des neiges. Sur un terrain en pente, formez des terrasses pour éviter le ravinement. L’installation d’un bon tuteurage est nécessaire pour éviter que l’arbre ne soit entraîné par le poids de la neige. Deux tuteurs, de part et d’autre de l’arbre, inclinés dans le sens de la pente viendront soutenir un troisième, placé près du tronc, face au soleil.

Les fruitiers se prêtent aussi facilement à une conduite en espalier. En adossant l’arbre contre un mur exposé sud-ouest, celle-ci permet la plantation d’espèces plus fragiles.

Fruitiers en espalier à Besançon (25) (Photo D. Duquet)

1.3 - Un entretien particulier

Il est important de prémunir l’écorce des arbres contre les écarts de température et la réverbération exercée par la neige. Pour cela, blanchissez les troncs au lait de chaux et entourez les écorces fines de toile de jute.

Evitez de maintenir un couvert végétal au pied des arbres qui a pour effet de rafraîchir le sol et l’atmosphère. Maintenez un sol propre en binant régulièrement.

Un arrosage par aspersion de la ramure permet de libérer des calories préservant ainsi les boutons du gel. Mais ceci suppose une installation d’asperseurs actionnés pendant toute la durée du gel et notamment la nuit !

Tableau de sensibilité au froid des boutons floraux selon leur stade de développement.

Stade de la pleine floraison du poirier (Pyrus communis) (photo Vavou)

Stade de la nouaison sur la poire de St Jean (photo Vavou)

 1.4 - Des fruitiers plus adaptés au froid que d’autres

Plus on s’élève en altitude, plus la saison de végétation est réduite et la montée en température faible, c’est pourquoi le choix de variétés dont les fruits arrivent très vite à maturité s’impose.

Au-dessus de 1200 m, il va se limiter aux petits fruits comme les myrtilles, framboises et groseilliers, ainsi qu’au prunier de Damas (Quetsches) et à des variétés précoces de pommes à cuire. Les fraisiers se plaisent également, certains exigent même une période de gel pour fructifier.

Groseillier à grappes (Ribes rubrum) à Monistrol-sur-Loire dans les montagnes du Forez (42) (photo Vavou)

1.5 - Un arbre qui fleurit mais ne fait pas de fruits

Rappelons que certaines variétés de fruitiers sont auto-fertiles comme l’abricotier. Cependant, la plupart ont une maturité sexuelle mâle et femelle décalée comme les cerisiers à chair douce, les pommiers, poiriers et beaucoup de pruniers. Si vous constatez que vos arbres fleurissent sans donner de fruits alors qu’aucune gelée n’est intervenue, n’hésitez pas à planter une variété compatible à proximité.

Par ailleurs certaines plantes accaparent les abeilles au détriment des fleurs du verger. Ainsi le pissenlit, le colza, la moutarde et les fèves ont la fâcheuse tendance à concurrencer la pollinisation du pommier.

2. - Les fruitiers traditionnels

2.1. - Des pruniers pleins de sucre

Les pruniers résistent à – 25°C mais leur floraison peut périr à l’issue d’une gelée printanière. Les plus adaptés au climat de montagne sont les quetsches appelées aussi "pruniers de Damas", très répandues dans le nord-est de la France. Les fruits possèdent un fort taux de sucre et contiennent peu d'eau ce qui en fait de bons candidats pour être séchés. On les utilise en outre pour la fabrication de compotes, mousses, confitures et conserves.

En visitant les vergers de montagne, on rencontre quelques variétés anciennes de pruniers qui ont pu faire leur preuve au niveau rusticité, à l’instar du prunier ‘Cul de poulet’. Celui-ci est assez répandu en Savoie, sa prune bleue très savoureuse se récolte en septembre et permet d’obtenir de succulents pruneaux qui, fendus en deux puis séchés, ont l’aspect de « cul de poulet » !

Prunier commun (Prunus domestica) en Aveyron (12) (Photo Vavou)

2.2 - Des cerisiers en bonne compagnie

Cerisier en fruit dans mon jardin sur le bassin d’Arcachon (33) (Photo Vavou)

Les cerisiers sont cultivés sans problème jusqu’à 1000 m d’altitude. Exposés au nord, leur floraison est seulement retardée d’une quinzaine de jours. Etant relativement tardive, elle est rarement endommagée par le gel mais elle peut l’être par des vents violents et secs. La présence de ruches à proximité est conseillée pour améliorer la pollinisation ou bien la plantation de merisiers qui poussent très bien au-delà de 1000 m. Ces derniers bien que sauvages, peuvent produire par ailleurs d’excellents fruits, s’ils ont été sélectionnés.

La variété ‘Belle Magnifique’, à chair fondante sucrée et acidulée, très juteuse est à conseiller pour les régions à hivers longs et rigoureux. L’arbre combinant les caractères de la cerise douce et de la griotte est de surcroît autofertile. C’est un bon pollinisateur des bigarreaux. Dans cette catégorie, on peut citer la variété ‘Moreau’ très productive qui offre ses fruits mi-mai.

Il est possible de palisser un cerisier contre un mur à l’ouest mais, l’arbre étant vigoureux et fructifiant sur le bois de 2 ans, cela nécessite une taille suivie afin d’effectuer un renouvellement constant des vieilles branches.

2.3 - Les pommiers, un vaste choix

Pommier 'Calville rouge de Villefranche', Montesquieu (47) Conservatoire des fruitiers (Photo Vavou)

Les pommiers offrent un choix très large de cultivars, surtout depuis que les anciennes variétés sont remises au goût du jour. Vous pouvez les trouver assez facilement dans les conservatoires de végétaux ou dans les pépinières ou jardineries spécialisées dans la production de fruitiers. N’hésitez pas à vous faire conseiller sur les variétés locales les mieux adaptées.

Voici quelques exemples de pommiers, à maturité précoce, fréquemment rencontrés dans les anciens vergers de montagne.

• ‘Calville de Haute-Savoie’ produit des pommes plissées sur le dessous. Ses fruits rouges et jaunes se récoltent de septembre à novembre et se conservent jusqu’en mars.
• ‘Calville Rouge d’Hiver’ un peu plus tardive est aussi une pomme à couteau excellente.
• ‘Belle Fille des Salins’, originaire de Franche-Comté est une très bonne pomme très résistante au froid ainsi qu’aux maladies.
• ‘Carabille’ se comporte aussi très bien en altitude. Ces fruits de taille moyenne à petite, à la peau rouge foncé sont parfumés et de bonne conservation jusqu’en mars. C’est une variété rustique venue de l'Aude.
• N’oublions pas la ‘Reine des reinettes’ qui produit des pommes appréciées, jaune strié de rouge et à chair ferme, en septembre. C’est de surcroît une très bonne variété pollinisatrice, résistante aux gelées printanières. Ces fruits se conservent jusqu'en décembre.
• La variété ‘Galantine’ jaune et rouge, à faible conservation est parfaite pour confectionner des tartes et des compotes.

Pommier 'Reine des reinettes', Cap-Sizun (29) (Photo Vavou)

2.4 Poiriers et cognassiers

La floraison assez précoce du poirier rend la fructification aléatoire bien que l’arbre, originaire du nord de l’Asie centrale, soit capable de supporter des températures inférieures à – 30°C. On peut citer cependant la variété ‘Beurré Giffard’ qui se cultive jusqu’à 1000 m. Elle produit des fruits, début août, de grosseur moyenne, jaune pâle avec un côté rosé, à la chair fondante, très juteuse, sucrée et acidulée.

Les cognassiers Cydonia oblonga ont une floraison rosâtre beaucoup plus tardive en mai, fort belle d’ailleurs. Ils présentent une résistance au froid de – 25°C. Notez qu’ils n’apprécient pas les excès de calcaire.

Cognassier (Cydonia oblonga) au Jardin Peixotto de Talence (33) (Photo Vavou)

2.5 - Plantez les noisetiers par paire

Noisette ‘Merveille de Bolwiller’, Montesquieu (47) Conservatoire des fruitiers (Photo Vavou)

Les noisetiers (Corylus avellana) sont rustiques sous tous les climats mais certaines variétés sont plus sensibles aux gelées printanières.

‘Merveille de Bolwiller’ est une variété pour  régions froides, originaire d’Alsace ou d’Allemagne. Elle forme un arbre très vigoureux à la mise à fruit rapide (récolte à la mi-septembre) et bon pollinisateur. Ses fruits ronds ont une amande de gros calibre, parfumée et sucrée. Ses pollinisateurs sont ‘Coxford’, ‘Impératrice Eugénie’, ‘Longue d'Espagne ou ‘Gunslebert’.

‘Pauetet’ est une nouvelle variété adaptée pour les plantations en altitude mais à l’aise partout en France. Elle donne des petits fruits très nombreux, jusqu'à 8 kg par arbre au goût excellent. C'est une bonne plante de haie car elle supporte bien la taille. Elle est pollinisée par ‘Casina’, ‘Jemstegaard’ et ‘Segorbe’.

Chatons de noisetier au printemps au jardin des légumes oubliés à Sadirac (33 (Photo Vavou)

3 - Les fruitiers moins conventionnels

3.1 Le cormier (Sorbus domestica)

Apprécié pour les qualités de son bois, le sorbier domestique ou cormier, est présent à l’état naturel, dans tout le sud de la France et jusqu’à 700 m d’altitude. L’essence assez rare au nord du Bassin Parisien est protégée du fait de son exceptionnelle longévité supérieure à 400 ans. Ces fruits en forme de poire de 2 à 3 cm de diamètre se mangent blets et servaient autrefois à la confection d’un cidre original. Il résiste en-deçà de –25°C sans problème.

Fruits de cormier (Sorbus domestica) au Jardin de Coursiana à La Romieu (32) (Photo Vavou)

3.2 L’amelanchier du Canada (Amelanchier canadensis)

Fruits d’Amelanchier canadensis à l’arboretum des Barres (45) (photo Vavou)

C’est un arbuste de 3 à 5 m de haut très intéressant à plusieurs titres. La profusion de ses fleurs blanches au printemps est suivie d’une multitude de petites baies rouge pourpre au goût sucré et parfumé, relayée à son tour par une parure automnale étincelante. Son origine lui confère une résistance à toute épreuve !

3.3 Le sureau noir (Sambucus nigra )

Fruits de sureau (photo Vavou ci contre)

Il forme un petit arbre de 3 à 6 m, au feuillage découpé, qui fleurit en juin-juillet. Ses baies noires sont appréciées par les amateurs de gelées et de tartes.

3.4 Le néflier commun (Mespilus germanica)

Ce petit arbre très rustique, originaire d’Asie Mineure s’est largement naturalisé en Europe. Il donne des fruits cuivrés à la chair dure qui se récoltent en fin d’automne. Il faut attendre 2 mois pour les consommer afin que la chair se ramollisse ou bien les laisser blettir sur l’arbre. Ils se transforment aussi en confiture, en boisson et accompagnent les plats salés.

Nèfle dans le Cap-Sizun (29)

4 - Autres articles de saison

Avec l'automne, les arbres se parent de couleurs de feu et les arbustes de baies qui resteront une partie de l'hiver. Les camellia sassanqua  se mettent à fleurir. C'est aussi le moment de planter vos arbres d'ornement et de préparer les bulbes de printemps au premier rang desquels les narcisses et les tulipes.